Si tu n'a pas trop de cisaillement ( écartement du mur) et plusieurs points ( 4? ) de fixations assez écarté , des chevilles à visser, métal peuvent faire l'affaire. Il y a certaines chevilles à expansions aussi qui tiennent bien. Mais le mieux reste le chimique.

Combien de mètre de tuyau? c'est surtout ça qui va définir le poid en fait.
10 m ou 30 m de tuyau rempli d'eau , c'est pas pareil.

30 m.

Les points de fixation représente un rectangle 7 cm de large et 23 de long.

Bon j ai réussi à fixer mon enrouleur même si j ai un peu galéré à mettre la fixation plastique après que les tiges seller.

En plus je pensais pas aussi liquide le produit chimique j ai vidé mon tube sur les 4 trou.

Cela sèche pas aussi vite que ce que j ai pu voir sur YouTube. J aurais pu faire ça plus proprement si j avais su.

Ma porte de salle de bains / toilettes est restée coincée. Le truc que je pensais même pas possible, la poignée tournait dans la vide sans aucune action sur la gâche.
Après avoir tenté de démonter le mécanisme, le défonçage en règle s'est imposée comme l'ultime recours. La porte est flinguée car bien défoncée.

Je l'ai mesurée pour en reprendre une autre et c'est là que ça se corse. Elle fait 200 par 62,5. Oui, 62,5. J'ai vérifié 10 fois mais 63 ça ne fermera pas.
Déjà je passe sur la hauteur de 200 qui est pas simple à trouver, le standard étant 204, mais le 62,5 c'est le mouton à 5 pattes.

Sachant que le bloc porte est dans un mur porteur et que je n'ai ni le temps ni l'envie de le changer, savez vous si on peut trouver un endroit vers Paris qui fait des portes sur mesure pour pas trop cher.

En attendant, un barre de douche et un rideau font le taf mais ma salle de bain étant très mal isolée et donnant sur la chambre des enfants il va falloir que je trouve une solution.

Une porte pleine et une scie circulaire. Par contre ça ne marche pas avec la moitié des portes du commerce actuel qui sont en carton.

Pas bête.
Pour rattraper la hauteur ça passe facile, mais la largeur ça veut dire soit se refarcir les saignées pour le gondage, soit recreuser pour mettre le mécanisme de poignée...

Mais merci pour l'idée.

C'est ironique parce que j'avais complètement zappé le mécanisme et je me sens très débile

Je pense que de toute façon pour les gonds l'écartement n'est pas standard donc tu risque de devoir les déplacer.

Les portes, c'est une calamité

Chez moi je pensais les remplacer par des neuves à termes, mais j'ai été vite refroidi par le bordel sans nom que c'est: d'une porte à l'autre, pas la même largeur, hauteur, positionnement vertical des gonds, positionnement vertical de la poignée

Si effectivement tu trouves un moyen de les faire sur mesure pas trop cher, je serai intéressé par un retour !

Bon courage en tout cas.

Il existe des blocs portes de renovation avec chambranle qui se remettent sur l'ancien. Pas sur que ce soit possible pour des portes en 63 ca doit te faire passer ta porte en taille en dessous et en partant de 63 bein cest pas jouable ca parait mort pour talko mais toi ca peu jouer

Si je comprends bien, on laisse le chambranle et on en met un nouveau par dessus, du coup on perds en largeur et en hauteur ? Les dimensions du nouveau chambranle doivent être spécifiques, ou c'est adaptable ?

Je viens de chercher "bloc porte renovation", je tombe sur ca:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/ma...ati-l1500604453
500 balles la porte

Sinon y a ça, mais aucune idée du prix...

https://www.lapeyre.fr/c/magazine/pieces-ma...ur-comme-neuves

Merci en tout cas, c'est plus facile de chercher avec les bons termes techniques !

Sinon tu peux aller chez bois détail ou tu prends des moldaves qui te le font

Et remplacer par un coulissant en applique?

ton dormant est en bois aussi non? tu peux pas le raboter de 5mm?

tes gonds sont comment? certains sont avec des pates de fixation à visser sur la porte . Dans ce cas tu peux gratter 5mm aussi.
eventuellement une solution est de les remplacer par des gonds de ce type.
sinon si ce sont des gonds tige à visser , les ressortir, raboter la porte , couper 5mm sur la tige et remettre?

On pert forcement en hauteur et en largeur. Et cest adaptable par rapport a l eppaisseur du mure la porte doit probablement a nouveau etre standard en largeur



Je pense aussi qu'il Faut rabotter 2 .3 le dormant et la porte apres faudra gratter un peu aussi pour entrer les pieces metalique. Mais 62.5 ca me parrait bizzard a la base. D'origine elle est surement 63.

Merci pour les réponses.
Coulissante c'est mort, il y a la baignoire qui gêne.
Après, vous employez des mots trop compliqués pour moi, dormant, etc... je ne vois pas ce que c'est.

62,5 c'est effectivement bizarre. Mais c'était bien la taille de la porte, qui a dégagé depuis. Mon chambranle a aussi bougé lorsque j'ai rénové la salle de bains.

Je ne connais pas bien les termes,mais les gonds sont "encastrés" aussi bien dans le chambranle que dans mes portes dans des espèces de saignées.
Donc si je rabote la porte côté gond ou si je rabote le chambranle, je suis obligé de refaire ces saignées, et je ne vois vraiment pas comment faire ce truc.

Je continue de chercher, mais le mieux sera de me déplacer chez lapeyre ou autre pour me familiariser un peu plus avec les termes et sur ce qui est faisable.

@fxch Visser les gonds directement sur la porte sans saignée, j'ai peur d'un rendu dégueulasse...

Merci pour les réponses.
Coulissante c'est mort, il y a la baignoire qui gêne.
Après, vous employez des mots trop compliqués pour moi, dormant, etc... je ne vois pas ce que c'est.

62,5 c'est effectivement bizarre. Mais c'était bien la taille de la porte, qui a dégagé depuis. Mon chambranle a aussi bougé lorsque j'ai rénové la salle de bains.

Je ne connais pas bien les termes,mais les gonds sont "encastrés" aussi bien dans le chambranle que dans mes portes dans des espèces de saignées.
Donc si je rabote la porte côté gond ou si je rabote le chambranle, je suis obligé de refaire ces saignées, et je ne vois vraiment pas comment faire ce truc.

Je continue de chercher, mais le mieux sera de me déplacer chez lapeyre ou autre pour me familiariser un peu plus avec les termes et sur ce qui est faisable.

@fxch Visser les gonds directement sur la porte sans saignée, j'ai peur d'un rendu dégueulasse...

Le dormant c'est le cadre encastré dans le mur (par opposition à l'ouvrant).

Pour refaire les rainures pour les gonds, il te faut une défonceuse, mais si tu n'as jamais utilisé ça risque d'être compliqué.

Franchement autant pour encastrer la serrure la défonceuse est nécessaire, autant pour les gonds, une tracage un ciseau a bois et/ou un bédane ca peut le faire easy.

Si je laisse l'huisserie sur le mur jamais je m'amuse a la travailler a la défonceuse. Trop dangereux! Et meme pour la porte, sur la tranche avec un bon etabli et des serre joints a la limite mais il faut vraiment que ce soit stable.

Je parlais pour l'ouvrant bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai dis que c'était compliqué. Pour faire un truc propre dans de bonnes conditions de sécurités il faut un minimum de place et d'équipements.

Après je n'ai pas trop le réflexe pour les outils manuels, j'en ai une palanquée récupérée à droite à gauche dans le bordel de mon atelier mais un boulot monstre d'aiguisage pour les rendre fonctionnels

De toute facon cest plutot cote gache qu'il devrait la rabotter non? Parait bien plus simple. Et la en effetau ciseau a bois c'est jouable te recuperer 05.

Droite ou gauche, il y a de la quincaillerie donc ca complique les choses. Sinon il coupe sa porte en deux au milieu, retire au milieu le surplus et recolle

Fabrique toi meme ta porte accordéon!


Sinon pour les outils manuels c'est l'ideal pour une petite épaisseur.
Je ne parle pas des 5mm sur toute la porte. La pour moi c'est rabot electrique ou scie circulaire.
Mais encastrer les gonds ca doit se faire comme ça. Tu pose le gond a hauteur tu trace au crayon et tu évides sur l'épaisseur du gond en question.

Un ciseau a bois bien affuté

C'est la solution que je privilégie. Raboter côté gâche et recreuser le trou pour le mécanisme pour récupérer 5 mm de profondeur.

Je vois ce que tu veux dire Yessod, mais autant je manie bien les outils électriques, autant les outils mécaniques je me foire souvent. Pas assez minitieux pour ça.

Fais comme tu le sens de toute façon

Bon courage à toi.

J'ai besoin de changer mon moteur de portail coulissant HS ( BFT de 18 ans ). Je vais reprendre cette marque (plutôt satisfait) et surtout du coup même ancrage,...
Avez vous des adresses pour du prix / dispo sur le 94 /77. Ou alors des sites à conseillé.
Merci dans tous les cas.

Quelqu'un aurait une scie sauteuse et une scie circulaire pour dépanner ?

Je dois construire une trémie en bois et ca sera plus facile et rapide qu'avec une scie classique ?

Même en double mais sauf si tu as bougé dans l'ouest parisien ça risque d'être compliqué niveau logistique.

J'ai que la scie sauteuse mais je te la prête quand tu veux.

Quelqu'un a déjà testé un thermostat connecté pour radiateur électrique ?
Première année pleine dans mon appart et donc hiver au complet, mon échéancier d'électricité a été augmenté deux fois en un an !

J'aimerais utiliser cette solution pour pouvoir éteindre/allumer les radiateurs à distance si j'oublie.
Et j'ai maté la notice pour programmer les radiateurs un par un, ca m'a cassé la tête

Je ne sais pas s'il y a un fil pilote, mais si je peux programmer le sèche serviette de la salle de bain plutot que chauffer toute la nuit ca peut être parfait aussi.

J'ai repéré la marque Qivivo qui fait ca, je ne sais pas s'il y en a d'autres ? Je crois que Nest est devenu compatible électrique mais + cher.

J'ai qivivo, c'est plutôt pas mal même s'ils ont eu pas mal de soucis cet hiver, leurs serveurs semblaient pas suffisamment dimensionné au nombre de client...
Par contre c'est un vrai thermostat, il y a donc un boitier que tu dois mettre dans ta pièce de vie qui va permettre de réguler la température.
J'ai l'ancienne version donc pas multizone, tous mes fils pilotes doivent être raccordé à ce boitier.

J'ai aussi des boitiers heatzy pour les chambres et la salle de bain, là c'est uniquement des programmateurs connectés, l'utilisation est plus basique mais peut suffire à ta problématique.

Avant d'en installer, il faut bien comprendre comment marche ton chauffage électrique. Tu as un thermostat intégré à chaque radiateur sur lequel tu définis ta température de confort, et ensuite le fil pilote envoi des ordres confort, eco (confort-3°C), arrêt, hors gel pour les plus simples, les nouveaux ont du confort moins un et confort moins deux. Le fil pilote permet de centraliser ces ordres, parfois en multi zone.

Les thermostats connectés sont à la base développés pour le monde hors France ou les radiateurs sont n'ont pas cette notion de fil pilote. Il faudrait aller voir à l'étranger, mais je pense que le concept d'emploi est d'un par pièces. Ce thermostat allume ou éteint le chauffage en fonction de la température de consigne et de la température mesurée.

Pour les adapter au marché français, à ma connaissance ils les ont juste modifié pour adapter le contact sec au fil pilote. Le problème est que si tu relies plusieurs pièces au même fil pilote en fonction d'un seul thermostat, il peut envoyer un ordre d'arrêt pour toute la maison simplement parce qu'il fait chaud dans ta pièce de mesure (salle à manger où tu fais une raclette). Un seul thermostat ne peut donc pas correctement faire du multizone, car tu asservis toutes les pièces sur une seule mesure.

Ce qui convient plus dans ton cas c'est un gestionnaire de fil pilote connecté. Il se contente d'envoyer sur le fil pilote de chaque zone les ordres qui vont bien. Tu règles juste la température de confort de chaque pièce sur chaque radiateur.

Après je ne connais pas ton affinité avec le DIY, les raspberry pi, mais il y a moyens de faire en filaire ou sans fil pas mal de choses de manière pas trop compliquée. Par exemple un raspberry pi avec domoticz, une clé zwave et un module fil pilote zwave dans les boîtiers de connection de chaque radiateur. Comme ça pas de fil pilote à tirer (tu peux utiliser le fil de terre en fil pilote, les radiateur ne l'utilisent pas, mais si tu as plusieurs radiateurs sur le même réseau électrique ça les couple)

Pas tout à fait, avec Qivivo, c’est bien le thermostat intégré au boitier qui analyse la température ambiante, le thermostat intégré au radiateur n'intervient plus (il faut d'ailleurs mettre le chauffage à fond sur le radiateur).

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Oui, du coup ça revient à faire du on/off avec le fil pilote qui envoie des ordres confort/arrêt. Le problème est donc que tu n'a un asservissement que sur une pièce donc brancher plusieurs zones dessus ne peut pas être satisfaisant en terme de confort.

Oui c'est valable pour une pièce de vie. C'est pourquoi j'ai mis des programmateurs individuel pour les chambres et la salle de bain.

T'as des réducs ?

Merci guiclay et el_fennec1.

Pour le DIY c'est le genre de truc qui peut me botter, mais pas trop le temps en ce moment. Bon l'hiver est loin me direz vous

Dans le fonctionnement, je comptais bien mettre un boitier par radiateur.
J'ai un petit appart avec simplement un radiateur dans chaque chambre, un dans le salon et un sèche serviette dans la salle de bain.

Je ne connaissais pas Heatzy, qui a l'air de faire parfaitement ce que je veux, pour un prix bien moindre que le Qivivo que je n'aurai peut être pas exploité entièrement.
J'en ai pris un à 35e sur Amazon, je vais tester sur un radiateur, peut être sur le sèche serviette, et je verrai si ca correspond bien.

Il y avait des bons trucs pour les bêta testeurs oui.
Je n'avais pas pris parce que pas un énorme intérêt dans mon cas.

Mais je peux demander j'ai un bon pote qui travaille pour eux.

Elle peut faire des coupes avec un angle de 45° ?

Question de noob C'est quoi le matos qui peut le faire ?

L'objectif est de faire une tremie pour le moulin comme sur la photo ci-dessous avec des panneaux d'hetre brut.

Le haut est un carré 35×35 en dimension intérieure et par 30 de hauteur (taille du contenu d'un sac). Cette partie la est easy.


Par contre la partie trapezoidale doit faire la jonction avec un moulin à rouleau de 27x21.5. La ça se complique et il me faut des découpes avec des botmrds a 45°

La scie sauteuse pour des découpes de ce type, il va falloir rester droit et la lame risque de fléchir.
Scie circulaire pour les découpes droites du carré … , scie à onglet ( radiale) ( disque de 230mini) pour les coupes à 45.

Techniquement tu peux aussi faire ces coupes avec une scirculaire qui s'oriente, mais c'est plus chiant. Dans ce cas un modèle avec rail (ou regle alu ) .

Ça doit pouvoir se faire à la sauteuse avec les lames rigides (genre https://www.amazon.fr/DeWALT-Dw3311-Flush-L.../dp/B000R8GVMG) . Tu perds l'avantage de la sauteuse de faire des coupes circulaires mais ce n'est pas ce que tu veux faire là donc tu t'en fous.

Après tu n'as pas besoin d'une précision énorme, personne ne va aller voir la propreté des angles intérieurs.

Le mieux vu la taille des pièces serait une scie sous table.

N'ayant aucun de ces outils, je vais aller voir un menuisier pour me faire les découpes.

Je t'aurais dit Radiale sinon. Mais pour être vraiment sur de tes coupes le mieux c'est une lame sur un etabli donc un genre de lame de scie circulaire inversée et inclinable.

Madame a décidé de repeindre la salle de bain.
Vous avez des bonnes marques pour la sous-couche et la peinture acrylique ?

Seigneurie. Par contre faut négocier une remise sinon ça te coûte un bras.

Merci guiclay !
Effectivement, je vais peut-être partir sur un peu moins qualitatif, je suis en location faudrait pas que les 15 litres me coûtent plus que le loyer mensuel

Bon j'exagère, 5 litres devraient être suffisant.

tout dépend la superficie et le nombre de couche.


sinon pour la peinture : https://www.colorsquare.eu/peintures.html?___SID=U

Seigneurie, une seule couche suffit

C'est quoi ton support en dessous ?

Murs peints, plâtre principalement (placo).
Mais le "chantier" s'est mis en branle plus vite que je ne le pensais et prend un virage low-cost: Main d'oeuvre au rabais, ma cadette de 11 ans, et produits du Bricorama...
Pas sûr que Yessod, Omak ou toi, qui aimez le travail propre, survivassiez () à une visite de contrôle du travail effectué

Edit: du coup, désolé pour le dérangement.

En moins cher tu as la sous couche Julien qui est pas mal et trouvable en gsb.

J'ai attaqué le chantier de mon appart sur Paris. On est dans l'etape démolition. Tout va bien pour l'instant. Je sens déja que les finitions vont etre longues par contre....


C'est pas tellement les produits meme si les bons produits aident. C'est vraiment le temps passé et le souvi du detail.

Apres chacun adapte son niveau d'exigence. Un enduit mal fait par endroit sous la peinture ca me rend ouf par exemple mais je suis psychorigide sur certains trucs.
C'est toujours un rapport temps passé et moyens / niveau exigeance.

J'ai beau aimer le travail propre, il y a plein de choses dégueulasses chez moi, à cause de la triste réalité du problème de coût et délais . Tu peux faire les choses vite, bien ou pas cher, mais jamais les trois à la fois.


L'enduit c'est le truc affreux par excellence.
"Putain j'y ai passé dix heures, je vais bien passer la petite heure supplémentaire pour que ça soit parfait et ne pas tout gâcher."
Et une fois sec le lendemain : "merde j'y ai passé onze heures et il reste ce petit défaut, allez une petite demi heure de plus"