410 :zodiac:

Bien fourbe la petite image dans le cadre en bas

c'est un chien ?

De corpulence svelte @Oxmo

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Oh putain

J'aimerais connaître à nouveau la joie de découvrir ce grand moment Culture

Sinon j'avais raté la photo de LTN bordel

Puisqu'il l'a effacé :





Désolé de te le dire mais tu es gras

Le coup de l'escalier du pote

Sinon ça semble possible ce qu'il faut surtout que tu regardes c'est si au niveau des joues latérales les contremarches sont prises dans le bois.
Typiquement sur la première marche c'est impossible parce qu'à gauche la marche est prise dans le bois du panneau mais à droite il n'y a rien pour soutenir la marche.
Il faut que tes marches soient prises dans le bois de chaque coté après tu peux essayer de virer les contremarches si elles ne sont pas prises et ne sont la que pour l'habillage.
Le problème avec lequel tu vas te retrouver c'est que tu vas fragilisier la structure même de ton escalier puisque les marches pourront plier et avec le jeu l'escalier finira par grincer et le bois pourra jouer.
Le but c'est quoi? laisser passer la lumière? en faire un escalier moins massif?

C'est vraiment des études de forces et de contraintes après ça et je ne suis pas expert. Il faudrait regarder épaisseur de la marche et épaisseur de la contre marche. Plus la marche est épaisse et dense mieux c'est. plus la contre marche est fine et n'est donc là que pour la déco mieux c'est aussi.

mes contremarches grinces et je veux gagner en clairetée

mes marches font 3 cm d'epaisseur et sont en iroko donc ca devrait pas trop plier

Si tu sais connais deja la reponse pourquoi tu poses la question ?

Faut vraiment voir si ça n'aide pas à garder l'equerrage aussi. Si ton escalier commence à jouer sur les côtés il tiendra pas longtemps.

Mon cher Steff, j'ai utilisé le conditionnel pour signifier mon idée et espérer une confirmation.

Je m'excuse (blablabla), je ne voulais vraiment plus intervenir... Mais:

Y en a vraiment pas un seul qui va le reprendre sur "clairetée" ?! Même un ferait l'affaire.



PS@CL : oui, rassure-toi, le clochard se casse.

Je ne comprends pas comment des contremarches peuvent grincer puisque tu ne marche jamais dessus...


Guiclay a raison je pensais pas à l'équerrage, même s'il devrait être assuré par le mur. Ca me parait un peu tendu du coup mais tout dépend de ton niveau d'expertise en bricolage.
Si tu peux en référer à un menuisier ce serait pas mal quand même.

les diverses personnes du metier que j'ai vu mon confirmé que se sont les contremarches qui grincent et dans " maison a vendre " ils avaient l'air sur d'eux quand ils cassent les contremarches

Si elles grincent c'est qu'elles travaillent donc qu'elles ne servent pas à rien.

Alors pourquoi tu demande pas aux diverses personnes du mérier si tu peux péter tes contremarches plutôt que sur ce forum d'alcoolique?

Enfin là je parle pour moi....


+1

Mais en vrai si il tombe en même temps que l'escalier j'aimerais que sa femme nous envoie la vidéo.

tut tut!!

c'est pas un forum d'alcolos ici. y en a qu'un seul qui assume!

Mon champion!

toi il faut que je vois ta nouvelle cuisine et que je t'apporte un whisky auquel tu ne t'attends pas...
(bon je vais certainement me viander pour la découverte mais ça sera du bon!! )

cà sera dans mes possibilités financières au milieu de semaine prochaine.

Avec Plaisir!
Je vais peut-être faire une petite pizza party ou qq chose comme ça.

Alertogrosbricoleur.

On veut bouger les deux boitiers bbox de place, mais les cables sont trop courts.

Je vais chez Darty , un cable coaxial 5m : 25€.
J'opte pour la deuxieme solution : une bobine de 15m de cable coaxial, et 4 embouts comme ca :


Du coup je coupe a la longueur désirée, je dénude le bout, j'ajoute l'embout et je sers avec une pince.

Verdict : ca ne fonctionne pas

Je ne sais pas ce que j'ai mal fait... Peut etre lié au fait que quand j'ai dénudé le bout, j'ai tout dégagé hormis le cuivre ?
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q...S1wo3xJAmZa_NGQ
Sur cette image on voit que le mec a laissé les fils argenté alors que moi j'ai tout coupé, ca peut etre lié a ca ?

Bon je ne sais si c'etait vraiment lié a ca, mais j'ai fais un test en retirant uniquement la premiere couche du cable et laissé les fils d'argent au contact de l'embout, et ca fonctionne maintenant.

Oui il y a une protection le blindage qui s'effrite comme un papier et des fils qui sont en fait la masse. Si tu ne relie pas la masse ça ne marche pas.

Ah mais niveau 0 bricolage moi, ca devait être la première fois que je faisais un truc comme ca
Je pensais naïvement que tout passait par le cuivre à l'intérieur.

En fait la plupart des signaux sont transmis avec un différentiel, genre la différence entre un point et un autre. Si tu n'a pas de base neutre il n'y a pas de différentiel. D'où la masse. Un peu comme si tu essayer de lire un langage sans la clef pour le décoder (je schématise à bloc là)

Je dois démonter un lit en retirant des vis à tête hexagonale; J'ai utilisé une clef allen taille 6 mais vu le peu de place, je ne peux faire qu'environ 1/8ème de tour à chaque fois, ça me prend 3 plombes. Y aurait-il une autre méthode ? Merci.

Une clef allen biseauté, mais tu devras finir le serrage avec le coté normal de peur de foirer ta tête de vis.

Un renvoi d'angle sur une visseuse, mais pas sûr que ça passe.

http://www.castorama.fr/store/Porte-embout...od11350218.html

Je suis entrain de refaire en partie ma SdB (enfin ça reste de la déco, pas de gros oeuvre) et je voudrais entre autre repeindre mon tablier de baignoire. A priori il est en ABS et d'après ce que j'ai trouvé c'est loin d'être une matière idéale pour la peinture. En fonction de ce que j'ai trouvé je pense procéder comme suit :
-poncer
-dégraisser
-mettre une sous couche spéciale plastique
-poncer
-passer la peinture

Quelqu'un a déjà peint des trucs du style ? La méthode parait bonne ?

Je vois pas ce que c'est que l'ABS en fait, mais si c'est un genre de plastique effectivement ça ne sera pas facile.

Tu ponces avec un grain très fin genre 320 ou 240 au pire. ça fera des micro rayures qui permettront à la peinture d'accrocher la surface. Ensuite on dégraisse avec de l'acétone. sous couche spéciale plastique je t'avoue que je trouve ça un poil tout much mais bon pourquoi pas. Re-ponçage je vois pas l'intérêt mais dans ce cas idem ponçage très léger avec un grain très fin.
Pour moi le souci pourrait venir de ta dernière étape... si tu utilise une peinture qui craint l'eau elle va s'écailler en moins de deux si tu utilise une peinture spéciale pièce humide c'est déjà mieux mais je crois que je te conseillerais carrément une peinture pour douche qui va réellement imperméabiliser ton support. (j'ai fait ça il y a un mois dans ma cabine de douche, ça bouge pas c'est parfait)
Dans ce cas tu peux passer directement cette peinture en sous couche, attention 24h de séchage, poncer à nouveau (légèrement) puis seconde couche et 72 heures de séchage!

Alors oui je sais tu prends pas de bain pendant une semaine avec tout ça mais après ce sera super joli.

Si tu as déjà ta peinture spécial pièce humide et que tu peins le reste des murs avec + tablier de baignoire, utilise la technique sous couche plastique + peinture de finition. L'avantage c'est que la peinture pièce humide est sèche en 24h max.

Bon courage.

Merci beaucoup pour la réponse

J'ai repéré une peinture spéciale PVC. A priori c'est plutôt destiné à l'extérieur, genre meubles de jardin, volet etc, mais je me dis que ça a surement plus de chances de bien accrocher non ?

Je t'en prie

Oui, a priori une peinture spéciale extérieur doit résister à l'eau mais je serais toi je m'en servirai que comme primaire d'accrochage et je mettrais une peinture spéciale pièce humide par dessus. Sinon au niveau de l'accroche spécial PVC c'est bien.

Ok, bon bah merci encore. Je vais essayer de m'attaquer à ça ce week end (enfin d'abord faut que je repeigne le plafond), et je viendrais dire comment ça s'est passé...

Par tablier de baignoire tu parles de la baignoire en elle même ? Car il y a des peintures spéciales pour ça. Pas tester mais d'après je connaissance tu as l'impression que c'est la couleur d'origine. Par contre aucune idée de la tenue dans le temps.

Non non, c'est le tour de la baignoire.

Je m'y connais pas en baignoire mais j'ai déjà bosser avec de la tuyauterie ABS pour de l'air comprimé ou du PVC pression. Je pense que c'est le même matériau. Donc pour créer une accroche sur le plastique pour le coller (je suis presque sur que c'est pareil avec de la peinture) il faut enlever le verni, donc poncer pour que la colle/peinture accroche, comme le pvc, puis dégraisser avant d'appliquer la colle. Je dirais que ta méthode est bonne, par contre j'ai aucune idée du résultat esthétique.

Merci à toi aussi, ça confirme donc ce que j'ai trouvé à droite à gauche. Reste plus qu'à essayer...

Vous avez des bons plans pour retirer les traces de joint d'une baignoire pour repartir avec un nouveau sur une surface la plus nette possible ? Je gratte au cutter comme un abruti depuis 2h pour un résultat quelconque.

Le produit, c'est du décap'joint. Sinon, il parait qu'on peut mettre du vinaigre blanc.

Soutien©

Pas grand chose à part gratter. Le côté grattant des éponges peut aider ainsi que l'acétone mais d'une manière générale les joints c'est la merde

Merci, mais mon souci c'est que je n'ai pas de produit spécial, je cherchais une recette de grand-mère quoi

Si tu as pas d'acétone tente le dissolvant de ta femme mais ça coûte plus cher.

Déjà fait, pas de résultats
Merci

Essayes le coca.
Ça décape tout.

Perso quand je veux le changer je coupe au cutter je vire et j'en refais un neuf.
J'avais un outil special genre gratte joint acheté dans un magasin de bricolage avec une série de petit carré en plastique qui permettait de faire des joints de tailles diverses.

Bon j'arrive pas à trouver de photo de l'objet en question.

Je vois de quoi tu parles
Mais ce n'est pas l'application du nouveau qui posait problème, c'était de retirer l'ancien qui tenait encore bien.
4h de grattage après c'est bon.

Ca parle de joint ?

Salut.
Alors voilà, mon problème concerne mon ballon d’eau chaude, ainsi que le délesteur de l’installation électrique réglé sur 30A.
En janvier 2012 j’ai refait ma salle de bains et ai par la même occasion changé mon ballon d’eau chaude. Je suis passé d’un modèle 100 litres à 150 litres, de marque régent. Le ballon a été branché en lieu et place de l’ancien, et donc relié au tableau sur un fusible de 20A et au délesteur.

Je suis en tarif jour/nuit, ce qui fait que lors de l’impulsion EDF, mes deux ballons d’eau chaude (salle de bains + un autre de 30 litres dans la cuisine) se déclenchent. Le délesteur m’affiche d’ailleurs le voyant « ballon » allumé, et je vois bien que les commutateurs placés sur « auto » ont viré à l’orange.

Tout fonctionnait très bien avec l’ancien ballon d’eau chaude. Mais avec le nouveau, il suffit qu’un radiateur soit allumé, ou que je fasse chauffer la bouilloire pour que le délesteur me « shunte » mes deux ballons. Le commutateur reste sur « auto », mais plus de marqueur orange. Si je coupe mon radiateur ou ma bouilloire et remet les ballons en marche forcée, le marqueur orange revient, puis au bout de 10 minutes j’entends le « clic » du commutateur se remettant en auto, en conservant, heureusement, la marque orange. Sans cette manipulation, le marqueur orange ne revient pas de lui-même (tant pis pour moi si ça « shunte » en pleine nuit).

Ce n’est pas très pratique, mais j’en avais pris mon parti. Je coupais donc le chauffage, après 22h30 pour être sûr d’avoir de l’eau chaude. Le plus étonnant étant qu’en pleine journée, chauffage en marche, bouilloire allumée, si je mettais les deux ballons en marche forcée, à part un signal de délestage affiché sur le délesteur, aucun « shuntage » de ballons n’intervenait.

Tout s’est compliqué il y a une semaine. Je n’avais plus d’eau chaude depuis deux nuits. Le commutateur était pourtant bien à l’orange le soir et le matin… Bizarre. J’ai démonté le capot du ballon. Il était désarmé. J’en ai profité pour augmenter un peu le thermostat (de 3 je suis passé à 4 sur une échelle de 5). Cela a fonctionné quelques jours, puis même problème, plus d’eau chaude malgré des commutateurs qui restent à l’orange.

Je démonte encore le capot, le ballon était désarmé, et pour cause !
La phase montée sur le thermostat a chauffé et tout est devenu marron.


Le plus inquiétant, c’est que le fusible n’a pas sauté. Une fois le tout nettoyé, et rebranché, et réarmé. Ça repart ! J’ai mis le thermostat sur deux pour être sûr, mais j’avoue ne pas être serein.
Je viens donc vers vous pour savoir plusieurs choses :
- Mon ballon a-t-il besoin d’être changé ?
- Est-ce que cette surchauffe est liée à mes problèmes de délestage ?
- Dois-je changer la résistance, le thermostat, le ballon ?

Merci d’avance à ceux qui pourront éclairer ma lanterne, car je n’ai pas inventé l’eau tiède. 